Заборы из профнастила свою популярность завоевали быстро, как только этот материал появился на рынке. Причин несколько. Это прочный листовой стройматериал, который легко монтировать. Забор скрывает от глаз, шума и пыли внутреннюю территорию участка. Выбирать цвет можно по таблице RAL, то есть всегда есть шанс возвести конструкцию, которая будет сочетаться с ландшафтом территории. Но, как и при сооружении любых строительных конструкций, возведение забора из профнастила – это строгие требования и определенные нюансы, которые влияют на качество конечного результата. О том, что нужно учитывать при проектировании и строительстве забора из профилированного листа, «Стройгазете» рассказал специалист по продажам проектов, Александр Бочаров из Новокузнецка.
Процесс строительства делится на два этапа: планирование ограждающей конструкции и непосредственно возведение.
Этап №1
В строительстве любой процесс предваряется проектировочными работами. При возведении забора надо учитывать размер участка с привязкой к нему скрытых коммуникационных сетей. Это необходимо сделать, чтобы при бурении скважин под опорные столбы не повредить кабель или трубы, проложенные в земле. Поэтому необходимо выяснить в местных органах власти предписания , которые касаются строительства и согласовать проект.
После этого строго по размерам участка рассчитывается длина забора с учетом установки ворот и калитки. Этот параметр и форма оградительной конструкции фиксируются в проекте. Далее проводится расчет количества и размеров скважин под опорные стойки, где учитывается тип грунта на участке застройки, уровень залегания слоя грунтовых вод и рельеф территории.
Оптимальный диаметр скважины для заборного столба составляет 2-2,5 диаметра самой опоры. Например, для стойки из трубы диаметром 57 мм рекомендуемый диаметр скважины – 115-150 мм. Глубина установки зависит от типа грунта и климатических условий. Например, для московского региона нормативная глубина 1,4-1,6 метра. Это учитывает глубину промерзания грунта и возможное наличие подземных вод.
Обязательно нужно учитывать и высоту забора из профнастила. Чем больше этот размер, тем шире и глубже необходимо бурить скважины. Например, если высота до 2,5 метров, то необходимо бурить лунки диаметром минимум 100 мм на глубину 80–100 см с забивкой до 120 см. Если высота превышает 3 метров, то бурение лунки диаметром 200 мм на глубину 100–120 см с забивкой до 150 см. Это если промерзание грунта не ниже 80 см.
Важно! Глубина скважин в местах установки базовых опорных стоек – это по краям забора, углам, в месте установки ворот – должна составлять не меньше 1/3 от их высоты плюс 10-15 см для устройства подушки. Для промежуточных столбов глубина – не меньше 1/4 высоты опоры плюс высота подушки.
Расстояние между стойками зависит от ветровых нагрузок в регионе и составляет 1,5-2,5 метра. Чем выше нагрузки, тем меньше межопорное расстояние.
Если на участке грунт подвижный, рыхлый, относящийся к категории слабонесущих, то под забор из профнастила заливается ленточный фундамент. Его размеры рассчитываются с учетом несущей способности грунта.
В проекте обязательно указывается марка профнастила. Ограничений в выборе по толщине металла, размерам волны нет.
При проектировании также учитывается количество лаг, к которым крепится профнастил. Для этого используется профильная труба 40х20 мм толщиной стенки 1,5-2 мм. Количество рядов лаг зависит от высоты забора. Если этот размер до 2 метров, то монтируются два ряда лаг. Если более, то три: два по краям, один посередине профилированного листа. При установке лаг необходимо учитывать, что от краев профлиста: нижнего и верхнего – они должны располагаться на расстоянии 20-25 см.
Этап №2
Главное требование монтажного процесса – строго следовать проекту, учитывая заложенные в него параметры забора и размеры установки его частей. Первое – проводится разметка места сооружения забора. По сформированной линии измеряются места для бурения скважин под опорные стойки. Отсчет ведется от ворот.
В каждой скважине формируется подушка из крупнозернистого песка слоем 10 см. Песок засыпается и утрамбовывается. Если на участке грунт сам песчаный, то внутрь скважины закладывается прочная основа: кирпич, камень, кусок тротуарной плитки.
К нижней части труб, которая будет опускаться в скважину, с помощью электросварки привариваются поперек 2-3 куска стальной арматуры. Их длина на 5 см меньше диаметра скважины. Эта же нижняя часть покрывается битумной мастикой или краской, которые будут выполнять функции гидроизоляции, как защита от влаги.
Стойки устанавливаются вертикально, это проверяется строительным уровнем. В скважины заливается бетонный раствор, изготовленный по рецептуре: 1:3:5 – цемент-песок-щебень. Заливаемая смесь обязательно утрамбовывается для удаления из нее попавшего внутрь воздуха.
Монтаж профнастила на забор можно начинать через 5-8 дней после установки опор и заливки бетона. Хотя полная прочность раствора достигается через 28 дней. Но этого промежуточного периода достаточно для затвердевания смеси и продолжения работ по возведению. Этот срок относится к стандартным условиям. Фактическое время может варьироваться в зависимости от погодных условий, типа используемого раствора и других факторов. Перед началом монтажа профнастила рекомендуется убедиться, что столбы надежно закреплены и стоят вертикально.
Лаги крепятся к опорным стойкам сваркой. Сварочные швы обязательно обрабатываются грунтовкой. Лаги монтируются строго горизонтально. После окончания сборки каркаса вся конструкция окрашивается.
Монтаж профнастила начинается от ворот. Листы укладываются внахлест относительно друг друга в одну или две волны. Для крепления к лагам рекомендуется использовать саморезы по металлу со сверлом для легкого вкручивания. Их диаметр 4,0-6,5 мм, оптимально 4,8 мм. Длина должна быть на 3 мм больше, чем толщина скрепляемых элементов. Тип головки: шестигранная или с прессшайбой. Саморезы должны быть изготовлены из нержавеющей стали или углеродистой с антикоррозийным покрытием.
Расход саморезов составляет примерно 12-14 штук на один кв. метр забора. Рекомендуется крепить профнастил через одну или две волны.
Заключительная операция – установка декоративных колпаков на верхние отверстия опорных столбов. Это защита от попадания внутрь труб атмосферных осадков.
Монтаж забора из профнастила – это комплексный процесс, требующий внимания к деталям и соблюдения ряда важных требований. Правильный монтаж обеспечивает и эстетичный внешний вид, и долговечность конструкции.
Процесс строительства делится на два этапа: планирование ограждающей конструкции и непосредственно возведение.
Этап №1
В строительстве любой процесс предваряется проектировочными работами. При возведении забора надо учитывать размер участка с привязкой к нему скрытых коммуникационных сетей. Это необходимо сделать, чтобы при бурении скважин под опорные столбы не повредить кабель или трубы, проложенные в земле. Поэтому необходимо выяснить в местных органах власти предписания , которые касаются строительства и согласовать проект.
После этого строго по размерам участка рассчитывается длина забора с учетом установки ворот и калитки. Этот параметр и форма оградительной конструкции фиксируются в проекте. Далее проводится расчет количества и размеров скважин под опорные стойки, где учитывается тип грунта на участке застройки, уровень залегания слоя грунтовых вод и рельеф территории.
Оптимальный диаметр скважины для заборного столба составляет 2-2,5 диаметра самой опоры. Например, для стойки из трубы диаметром 57 мм рекомендуемый диаметр скважины – 115-150 мм. Глубина установки зависит от типа грунта и климатических условий. Например, для московского региона нормативная глубина 1,4-1,6 метра. Это учитывает глубину промерзания грунта и возможное наличие подземных вод.
Обязательно нужно учитывать и высоту забора из профнастила. Чем больше этот размер, тем шире и глубже необходимо бурить скважины. Например, если высота до 2,5 метров, то необходимо бурить лунки диаметром минимум 100 мм на глубину 80–100 см с забивкой до 120 см. Если высота превышает 3 метров, то бурение лунки диаметром 200 мм на глубину 100–120 см с забивкой до 150 см. Это если промерзание грунта не ниже 80 см.
Важно! Глубина скважин в местах установки базовых опорных стоек – это по краям забора, углам, в месте установки ворот – должна составлять не меньше 1/3 от их высоты плюс 10-15 см для устройства подушки. Для промежуточных столбов глубина – не меньше 1/4 высоты опоры плюс высота подушки.
Расстояние между стойками зависит от ветровых нагрузок в регионе и составляет 1,5-2,5 метра. Чем выше нагрузки, тем меньше межопорное расстояние.
Если на участке грунт подвижный, рыхлый, относящийся к категории слабонесущих, то под забор из профнастила заливается ленточный фундамент. Его размеры рассчитываются с учетом несущей способности грунта.
В проекте обязательно указывается марка профнастила. Ограничений в выборе по толщине металла, размерам волны нет.
При проектировании также учитывается количество лаг, к которым крепится профнастил. Для этого используется профильная труба 40х20 мм толщиной стенки 1,5-2 мм. Количество рядов лаг зависит от высоты забора. Если этот размер до 2 метров, то монтируются два ряда лаг. Если более, то три: два по краям, один посередине профилированного листа. При установке лаг необходимо учитывать, что от краев профлиста: нижнего и верхнего – они должны располагаться на расстоянии 20-25 см.
Этап №2
Главное требование монтажного процесса – строго следовать проекту, учитывая заложенные в него параметры забора и размеры установки его частей. Первое – проводится разметка места сооружения забора. По сформированной линии измеряются места для бурения скважин под опорные стойки. Отсчет ведется от ворот.
В каждой скважине формируется подушка из крупнозернистого песка слоем 10 см. Песок засыпается и утрамбовывается. Если на участке грунт сам песчаный, то внутрь скважины закладывается прочная основа: кирпич, камень, кусок тротуарной плитки.
К нижней части труб, которая будет опускаться в скважину, с помощью электросварки привариваются поперек 2-3 куска стальной арматуры. Их длина на 5 см меньше диаметра скважины. Эта же нижняя часть покрывается битумной мастикой или краской, которые будут выполнять функции гидроизоляции, как защита от влаги.
Стойки устанавливаются вертикально, это проверяется строительным уровнем. В скважины заливается бетонный раствор, изготовленный по рецептуре: 1:3:5 – цемент-песок-щебень. Заливаемая смесь обязательно утрамбовывается для удаления из нее попавшего внутрь воздуха.
Монтаж профнастила на забор можно начинать через 5-8 дней после установки опор и заливки бетона. Хотя полная прочность раствора достигается через 28 дней. Но этого промежуточного периода достаточно для затвердевания смеси и продолжения работ по возведению. Этот срок относится к стандартным условиям. Фактическое время может варьироваться в зависимости от погодных условий, типа используемого раствора и других факторов. Перед началом монтажа профнастила рекомендуется убедиться, что столбы надежно закреплены и стоят вертикально.
Лаги крепятся к опорным стойкам сваркой. Сварочные швы обязательно обрабатываются грунтовкой. Лаги монтируются строго горизонтально. После окончания сборки каркаса вся конструкция окрашивается.
Монтаж профнастила начинается от ворот. Листы укладываются внахлест относительно друг друга в одну или две волны. Для крепления к лагам рекомендуется использовать саморезы по металлу со сверлом для легкого вкручивания. Их диаметр 4,0-6,5 мм, оптимально 4,8 мм. Длина должна быть на 3 мм больше, чем толщина скрепляемых элементов. Тип головки: шестигранная или с прессшайбой. Саморезы должны быть изготовлены из нержавеющей стали или углеродистой с антикоррозийным покрытием.
Расход саморезов составляет примерно 12-14 штук на один кв. метр забора. Рекомендуется крепить профнастил через одну или две волны.
Заключительная операция – установка декоративных колпаков на верхние отверстия опорных столбов. Это защита от попадания внутрь труб атмосферных осадков.
Монтаж забора из профнастила – это комплексный процесс, требующий внимания к деталям и соблюдения ряда важных требований. Правильный монтаж обеспечивает и эстетичный внешний вид, и долговечность конструкции.
Авторы: СГ-Онлайн
Теги: